[塞舌尔伊甸园之恋] 塞舌尔
时间：2019-05-16 03:17:19 来源：柠檬阅读网 本文已影响 人 
塞舌尔在哪里？对于很多人来说，它或许还是一个陌生的名字。但如果我告诉你，它就是英国威廉王子携美丽新娘新婚蜜月的度假地，相信你一定会惊讶并产生强烈的向往。倘若真有世外桃源，塞舌尔就是传说中引人入胜的伊甸园。
在地球南半部接近赤道的印度洋上，南纬4°——7°之间，星星般散布着115个大小岛屿，这些岛屿有一个共同的归属国，那就是塞舌尔。这里没有工厂烟囱，没有高楼大厦，也没有高速公路和车水马龙，有的只是阳光白云、蓝天碧海、涌浪沙滩、茂林繁花，它给人一种远离大陆、与世隔绝的极致的原始和美丽，它宁静、浪漫、悠闲、慵懒。在这里，你可以静静地“雕琢”时光，恣意地享受原生态的沐浴和滋养，让人生穿越回到幸福的最初时光。
奇幻丛林·让人迷醉的伊甸园
从飞机降落塞舌尔国际机场的那一刻起，眼前便呈现出这样一幅景色：奇峰幽谷，巍峨多姿。云遮雾障的群峰之上，林木扶疏，葱宠碧透，千藤万蔓，铺天匝地，塞舌尔给人的最初印象是清幽而绚丽的。与马尔代夫、巴厘岛等不同的是，塞舌尔除了纯净瑰丽的海滩，还有梦幻般的原始森林。
到达塞舌尔的次日下午，我们去了维多利亚郊区的国家植物园。在山坡上的一处废垣旁，我们见到了国家电视台的摄像人员正在拍摄，两位黑人美女摆着各种造型进行录像，据她们介绍，这处废垣曾是英国教会学堂的旧址，专门接受穷人的孩子在此念书，目前这处旧址正在申请联合国文化遗产。山顶上有一间伊丽莎白二世捐建的凉亭，从此可以望见大海。
到塞舌尔，还有一个地方是不能不去的，这就是“五月谷”森林公园，它是世界上最小的自然遗产。其最大的特色就是生长有7000多株海椰子树，这种树有雄性和雌性之分，成熟的果子象极了男女生殖器，实为植物王国一绝，岛上还有许多关于海椰子的浪漫传说，据说在满月的夜晚是雄性海椰子树和雌性海椰子树共度良宵的时刻，因此人在深夜是不能进入椰子林的，以免煞了风景。这让人忍俊不禁。
阳光沙滩·实现大海的终极幻想
在塞舌尔的115个岛屿中，有居民居住的只有20个岛。按距离主岛马埃岛的远近，又分为内岛和外岛。
隔天早上，我们搭乘轮船去普拉兰岛，然后转渡去拉蒂格岛。拉蒂格岛属于外岛，居住着2000居民，岛上没有汽车，交通基本靠牛车和自行车，给人一种时光倒流的感觉。
岛上的联合公园，香草茂盛，牛马成群，面海靠山，草坪葱郁。此情此景，让人有一种冲动，好想有一块草场，盖一间屋子，喂马、割草，面朝大海，愣着发呆。不时能见到很多欧美人三三两两地骑着自行车，后轮兜里装着泳衣泳裤和浴毯，一路往海滩边骑去。他们大都要在岛上住好几天，休闲度假，骑车观岛，每天的日子简单而轻松。
拉蒂格岛以美丽的海滩而闻名，德阿让海滩更是被评选为“全世界十大最美海滩”之首，它也是世界上被拍摄次数最多的海滩之一。这个海滩最吸引人眼球的是那些沙滩边海面上硕大嶙峋的岩石，岁月的风蚀刻下年轮的记忆，如盆景般绝美精巧。正是这种不羁和恣情震撼了贾斯特.贾克金（JUSt jaeckin），他把自己的处女作《艾曼纽》的外景放在了这儿，拍出了法国电影解禁后的首部情色片，并在当年就荣膺票房冠军。如今，西尔维娅.克里斯蒂（女主角）已经老去，得阿让海滩却依然梦幻般年轻，使得每一个初见的人都有一种窒息的惊艳。
下午，我们又上普拉兰岛。在岛上的pirogue餐厅用过午餐，就去餐厅对面的金沙滩（其实是白色的沙子，因其沙质细腻如泥、景气秀美而被誉为金沙滩）观赏。我没有查到塞舌尔究竟有多少沙滩，也无法具体比较每个沙滩的区别，但一个直观的印象就是这儿的沙滩真美。
在塞舌尔，所有的沙滩都是那么纯粹，没有躺椅、草屋和各种人为的装饰，也见不到烧烤、小贩这些商业化的污染，那是一种纯净到极致的沙滩，翡翠般的海水、工艺般的棕榈树、雕琢般的石块、还有碎钻般的沙子，使远离工业文明千里之外的宁静得到最完美的诠释。
如果一定要列出心中的最爱，那我就推荐拉齐奥海滩吧，它的沙滩线很长很漂亮，被称为“完美的热带天堂海滩”。海滩为花岗岩围绕，绵软的白沙滩顺着倾斜的地势一直延伸到透彻的海水中。我们在海边呆了很久，尽情的玩耍、留影、小憩。海水清澈，细沙泛银，嶙峋的礁石与蓝天碧水白沙相得益彰，真是美得一塌糊涂。
众多美女帅哥成双结对地躺在沙滩边或看书或养神，有兴致的就脱光了衣服去海里游泳。这样的风景，这样的风情，直让人纵情其间，欲罢不能。
小城慢生活·享受发呆的幸福
塞舌尔全国只有八万人口，其中90%居住在主岛马埃岛。维多利亚是塞舌尔唯一的市区和港口，也是世界上最小的首都，小到只有一家影院、一家超市、一家银行和一个红绿灯。市区道路狭窄而简单，建筑低矮而朴实，透着英法殖民地的痕迹。在塞舌尔的街道上闲逛，就像看一幅历史的旧照片。黑人是城市里的主流人群，妇女体态臃肿，步履缓慢，一副与世无争、坦然安逸的生活状态。
对游客来说，在塞舌尔要做的唯一功课就是学会发呆和享受发呆。
在海边的艾美大酒店一觉睡到醒，却还只有早晨5点。一个人独步海滩，选取各种位置拍照。天空还没发亮，酒店的灯光照射着沙滩，海水卷起一层层白浪朝岸边推进，给人一种很朦胧的美感。待天亮，纵入大海，在清澄的海水里游来游去。
八点半，赴餐厅自助早餐，要几份面包，一杯果汁，一杯牛奶，再拣上一盘各式水果，濒海而坐，涛声轰鸣，吹来阵阵海风，顿时胃囗大开。酒店的餐厅是全天候开放，无论何时，客人都可以在餐厅免费享用自助餐，这种细致的服务给了客人最大的自由空间，不必为一顿饭而赶时间。
一上午，哪也不去，要一杯芒果汁，坐在酒店通透的大厅桌椅旁，望海，听涛，用ipad写游记，时光就在这样悠悠的消磨中慢慢流淌。真希望时光停顿，不再回去，也不再前进。
塞舌尔一年只有二季：雨季和旱季。这会儿正值雨季，刚刚还阳光明媚，突然一下子便大雨如注，雨水顺着阳台前的棕榈叶一滴一滴往下滴，很好看，很诗意。
下午一点，慕名去岛上一家叫“玛丽安东耐特（marie-antoinette）”的餐厅用餐，这是一家百年老店，25年来，菜单从未有过变化，但是游客到塞舌尔必定会去光临。餐馆面积不大，是一幢二层的小楼，一楼为餐厅，大致可容下二十桌，二楼是主人的住宅，禁止闲人上去。餐馆的装修很别致，像国内的一些青年旅社，个性而有情趣。店内的墙壁上挂着女主人及家人的照片（年轻时也称得上美女哦）。
我最喜欢的是阳台上的感觉。阳台很大，左右各一边置放着不同风格的茶几和藤椅沙发，角落立着书报架，成为顾客饭前饭后的休息闲聊区。中间圆桌上摆着两大本厚厚的留言簿，随手翻阅，中文的留言寥寥无几。乘着餐品还没有上桌，我们闲逛到饭店右侧的院子，只见院子里用墙砌成一方池子，里面养了十多只硕大的象龟，有一对象龟正在交媾，嘴中发出厚重的嘶叫声，一副旁若无人的样子，令人彻底萌翻。等餐品上桌，很诱人的造型，其形色胜过味觉，不过鹦鹉鱼糊、茄子咖喱鸡的味道倒是很鲜美。
吃完午餐，我们随观光船去海洋公园观赏浅海底的珊瑚礁和海洋生物，天空时晴时雨，海面上浓云密布，时间宽裕得让人发傻。船长告诉我们附近有一个小岛，岛的主人是一名叫布兰顿（brendon Gri m show ）的英国人，1962年他花了一万英磅购买了这座无人居住的小岛，48岁退休后开始独自上岛生活，至今已86岁高龄，仍孑然一人，这激起了我的强烈好奇，决定登岛去拜访这位传奇的现代鲁宾逊老人。
沙滩很浅，观光船无法泊岸，我们于是趟着齐膝盖的海水走近小岛。登上岛顶，一处简易的木屋展现在眼前，露台上老人身
着背心，身材精瘦，两眼熠熠有神，热情地与前去的船长打招呼，两条小狗温顺地匍匐在身边。老人在岛上养了数十只巨型象龟，并在坚硬的龟壳涂上记号以防丢失。有几群颜色鲜艳的小鸟从树上飞下来停在老人支起的鸟食盆里啄食。
我们拿出相机欲给老人拍照，不料他一口“NO!NO!”很生气的样子，还随手拿起一根棍子举过头做出打人样，这让我们很是惊诧和尴尬。看着我们惊慌失措的样子，老人笑出声来，原来他只是同我们开了一个小小的玩笑。我们一下子都释然而笑，纷纷走上露台和老人拥抱，并且用生硬的英语夹着手势提出想和他合影，老人爽然应答。之后还让我们进入了他的房间参观。房间只有一张床，却杂七杂八堆放着很多有趣的小玩意儿，尤其显眼的是那些书。
此情此景，让人心生敬佩和感动，不禁感叹：孤独是一个人的狂欢啊。生活其实很简单，复杂的是我们的内心。涤尽浮尘沉淀下来的往往只是最原始的需求：一人一岛一世界。就像这位可敬的英国老人一样。
