【中国摆脱奢侈品“LOGO崇拜”】 奢侈品LOGO
时间：2019-06-01 03:22:24 来源：柠檬阅读网 本文已影响 人 
从日本到中国，亚洲消费者似乎都有过一段对奢侈品牌LOGO崇拜期，有的奢侈品牌甚至惊讶地发现，从上到下印满LOGO的手袋，似乎颇受这部分消费群体的欢迎。 在设计过程中，品牌LOGO的运用，不但有美学和时尚的考虑，也需兼顾消费者的心理。随着时间的推移，越来越多的中国消费者开始更看重产品的设计与自己的性格、气质、职业、场合是否配合得当，而LOGO是否张扬，已经不再是对产品的选择起决定性作用的因素。
一位欧洲奢侈品男装的代理商表示，有一些奢侈品衬衫，从上到下看不到一个LOGO，但却为不少生性低调的高端消费者所喜爱。许多中国的企业家非常担心因为穿LOGO明显的大牌，被人一眼看出来衣服价值几何，他们因此会专门寻找那些“品牌信号”不明显的服装。
与日本不同，在中国，现在的消费者更加自信，比起过去几年，受标明“社会地位因素”驱动而进行奢侈品消费的人已经少了很多。越来越多的人会根据不同的场合、环境以及其个人的工作特性，选择适合自己的手袋或配饰，不再盲目崇拜LOGO。有的消费者喜欢白天背一个有明显LOGO的包，而晚上又会选一个低调的皮包参加聚会。如今，商家们纷纷展开消费者调研，了解消费者心理，以不同的风格，搭配不同的LOGO，以达到最恰当的销售效果。上述奢侈品男装代理商表示，在时尚设计方面，品牌都要为LOGO的运用花一番心思。用还是不用，凸显还是弱化，都要与产品的设计融合起来。有一些奢侈品的毛衣，就完全不放品牌标志。如果决定放上标志，就要在产品上反复尝试各种位置，以达到最理想的效果。
就统计数据看，越来越多的中国消费者正在从爱好LOGO变得不那么追求LOGO。虽然仍有一些消费者喜欢通过奢侈品牌来彰显自己的社会地位，但越来越多的人对时尚兴趣越来越浓，品味越来越独立，不再盲目从众。
时尚，你的名字不再是“梦幻”
被引为天才的JilSander创意总监拉夫·西蒙斯如今成了一名赋闲在家的“待业中年”，在他的辞退风波后面乃是时尚圈血腥游戏的现实呈现。2月25日，JilSander2012秋冬女装秀结束两小时后，一位法国时装公司CEO满怀激情地发出了上述邮件。同晚，一位意大利时装公司CEO表示自己和女儿均是JilSander创意总监拉夫·西蒙斯（RafSimons）的铁杆粉丝。
可是，就在JilSander女装秀揭幕前的数小时，这位才华横溢的设计师被“毫不留情地抛弃了”，取而代之的是品牌创始者吉尔·桑达本人。显然，这对业界颇为看好的黄金搭档没能迈过“七年之痒”这道坎。不少人都在为西蒙斯所遭遇的“不公正待遇”鸣不平，然而真正的隐忧却来自于强势品牌和残酷竞争下日益萎缩的“设计师文化”。
“这是我有生以来第一次经历这样的场面。”《纽约时报》专栏作家凯西·霍琳无不惊叹地写道。每个人都在期待西蒙斯的下一场演出。据说，Dior已向他抛出了绣球。也有人预测他将自立门户，专注于打造Antwerp等自主品牌。无论结局如何，至少可以肯定的是，西蒙斯的“好莱坞童话”已走到了尾声。
在十年前，这一切几乎是不可想象的。时装设计师不仅可与当代艺术家及建筑师平起平坐，并且也乐于与后者相互“切磋”。譬如设计师川久保玲与美国摄影师辛迪·舍曼合作创意广告，缪西娅·普拉达与荷兰建筑师库哈斯联手打造门店新概念，马克·雅各布斯与日本画家村上隆共同推出新款手袋……
时尚从来就是一个血腥游戏。然而，目睹时尚设计师沦为几大奢侈品牌逐鹿巴黎的棋子，难免令人心中不是滋味儿。一个最新的消息是，斯特凡诺·皮拉蒂于3月5日正式辞去SaintLaurent创意总监一职，接任者是YSL和Dior的前男装设计师赫迪·苏莱曼，这对SaintLaurent所属的PPR集团来说，的确是个令人振奋的好消息，对苏莱曼的前老板、LVMH集团总裁伯纳德·阿尔诺而言，却不啻于多了一根眼中刺。时尚，你的名字不再是“梦幻”。
陈词滥调如今时尚裹足不前
这是一个有趣的悖论。21世纪对世界的颠覆超过了过往历史的全部经验，计算机和互联网几乎改变了世界的思维方式。20年前的1992年，手机、E-mail还是新鲜事物，人们用磁带或者CD听音乐。CG动画、真人捕捉系统，那像是科幻片中的名词。不得不说，技术和科学彻底地改变了生活。但奇怪的是，走在2012年的大街上，人们从穿着上几乎看不出来和1992年有什么本质性的差异。70后、80后、90后，他们的时尚观似乎没有受到科技革新的任何冲击。
回想一下20世纪的任何一个20年，几乎每一个20年都是一个新的时尚时代。流行服饰为特定的时代背景打下了鲜明的烙印。从1972年到1992年，大胡子、翻领、喇叭裤、尖头鞋、雪茄是潮流的几大关键词。在前一个20年，猫王式的嬉皮装扮——皮夹克加卷脚牛仔裤的打扮蔚然成风。你可以从任何关于这段历史的影像资料中证实这个观点。1850年，几乎没有正经的美国人留着小胡子，到了1870年，留胡子成为了男人的必需品，但是1900年，这种风尚又突然消失了。
就建筑而言，纽约上个世纪30年代的标志——帝国大厦、克莱斯勒大厦迥异于上世纪初的伍尔沃思大厦和中央车站以及50年代的西格拉姆大厦和联合国大楼。电影也是如此，诞生于50年代的《魂断蓝桥》、《桂河大桥》，多么鲜明地区别于30年代的《一夜风流》和《大饭店》以及70年代的《发条橙》和《柳巷芳草》。流行音乐的发展历程也是清晰可见，1992年的SirMix-a-Lot、1972年的NeilYoung、1952年的PatiPage以及1932年的DukeElington，他们中的每一个人都足以成为那个时代的流行符号。
反观最近的20年，从2012年和1992年，你会发现风尚居然一成不变。艺术和时尚正在原地踏步。Ladygaga取代了麦当娜，Adele取代了玛利亚·凯利，偶像特质并没有太大的区别。而一直以来，牛仔裤、套头衫简直可以作为各个年龄段的制服。
为什么会这样呢？《名利场》的专栏作家科特·安德森认为，在某种程度上，这是大众对永无止境的科技创新无意识的集体反应，以更好地适应快速多变的生活方式。不过，当人们完全适应了这样的激烈变化。一切又会复原。时尚、设计、潮流将会在2032年迎来巨大的改变。
当然商业目的也是时尚拒绝变革的重要原因。规模越来越巨大的时尚产业需要寻求稳定和可预测的盈利方式，太剧烈和快速的变化风格将会提高商业运作的风险和投入。稍有不慎，其代价将是昂贵和不可承担的。在上个世纪早期，因为时尚业的体量和制作模式相对较小，所以更善于求变。而今天，如果要推出蓝色牛仔裤的替代品，那么OldNavy或是LEE将会陷入极大的困境。资本主义拒绝创新的考量，是商业而非时尚本身的需要。对于价值数亿美元的企业，任何变革都将是危险的。
语录
“用工难折射出企业加快转变发展方式的紧迫性，而微利的生存状态亟待通过调整升级来实现；与此同时，政府也应为此进一步创造条件、优化环境。”
——正像中国纺织工业联合会会长王天凯所说，面对“用工难”现象，政府应该努力构建和谐的氛围，出台有利于企业留人的政策。但是与此同时，企业也应该把留人作为一项重大的任务来研究，仅以不断招工的方式扩大纺织企业生产能力无异于扬汤止沸
“猪就只是猪，不是大师设计的椅子或者电脑。只有当它们被精心地纹上独一无二的图案和花纹，才有了自己的精神和名字，猪的个体价值得到了提升。即使猪死去，文身作为猪的一部分却可以长久地保留下来，成为了一幅有生命的画卷。”
——对于文身猪的待遇，威姆·德沃伊认为理所当然，因为“奢侈品最本质的概念，是少数人拥有，多数人梦寐以求。现在的奢侈品却走上了多数人拥有的道路，转变为流水线生产、商业化运营。于是，奢侈品失去了文化土壤，只能以用料来强调自己的高端性
“我们公司非常认真地遵循劳工法，无论是工资还是工作时间安排上，都明确符合法律规定，也为员工创造了安全的劳动环境。”
——日前，AlexanderWang品牌在QueenscountySupremeCourt被提起控诉，该品牌前员工指控AlexanderWang迫使他在没有通风，没有窗户面积仅为200平方英尺的房间工作长达16小时，其他15位员工也提起了相似控诉。面对控诉，AlexanderWang品牌发言人如是说
“目前来讲电商各方面成本，包括广告、人力、物流成本，高速扩张，且电商间同质竞争非常厉害，比如京东以前做数码，现在像百货方向发展。所以目前情况下，电商网站想盈利是非常困难的。”
——拉手网在2011年11月8日向美国证券交易委员会上交招股书，原计划于11月14日挂牌交易，临末却传来IPO不幸夭折的消息。而凡客诚品、京东商城之前的上市豪言也疑成为“无既定时间表”。中国电子商务研究中心网络金融部主任冯林认为，目前中国整个B2C企业上市表现，逐渐从非常乐观的气氛转向一个比较沉重的氛围
“据我们了解，大多数纺织企业能够厚爱、善待职工，但也不能总让他们亏本发工资。因此，我们希望政府能减少税收，让企业的利润更多一点，让工人的收入再提高一些。”
——针对未来就业形势可能比较严峻的事实，一些来自纺织服装行业的人大代表、政协委员表示，将责无旁贷地提供就业平台。然而，令人尴尬的是，尽管社会上存在就业难，纺织行业却一直出现用工荒。对此，贾艳敏委员呼吁，政府能给予更多支持，呵护民生产业，让企业能有更多的利润来提高职工待遇
